Cómo ser una mujer del Renacimiento: la historia no contada de la belleza y la creatividad femenina por Jill Burke; Amor pintado: retratos matrimoniales renacentistas del Museo Holburne, Bath, hasta el 1 de octubre

El mes pasado, el gobierno talibán de Afganistán cometió un acto particularmente malicioso hacia las mujeres y aprobó una ley que cerraba todos los salones de belleza. Después de haber recorrido todas las demás libertades, atacó el único lugar restante donde las mujeres aún podían encontrar empleo y reunirse y socializar fuera del hogar. ¿Esos heroicos guerreros religiosos realmente vieron esos espacios como calderos de vanidad? ¿O el objetivo era evitar que las mujeres experimentaran algún sentido de solidaridad y agencia, incluso si se limitaba al cuidado de sus propios cuerpos? De cualquier manera, la crueldad fue impresionante.

La cuestión de la búsqueda de la belleza femenina – de lo que significa para las mujeres y cómo es juzgada por las sociedades de las que forman parte, particularmente cuando esas sociedades les niegan la igualdad – se encuentra en el corazón del fantástico Cómo ser una mujer del Renacimiento de Jill Burke. . Su lienzo principal son doscientos cincuenta años del Renacimiento europeo, con un enfoque predominante en Italia, aunque filosóficamente el autor va más allá. Burke, según admite ella misma, es una historiadora que sigue hacia dónde conducen las fuentes primarias. En cuyo caso ella debió haber salido cubierta de polvo de este esfuerzo, ya que su investigación claramente la llevó a todo tipo de agujeros en los archivos. Basándose en folletos de belleza, cartas, poemas, canciones, diarios y libros de recetas publicados anteriormente, sin mencionar los tratados de hombres y mujeres y el rico material del arte renacentista, ha adquirido el conocimiento suficiente para abrir su propio Renaissance Body Shop.

No es sorprendente que nos presente una gran cantidad de lociones y pociones adecuadamente repugnantes. "Caracoles, grasa de cabra, tuétano de ternera": parece que la mezcla de la grasa animal favorita y las entrañas constituía la base de la mayoría de las cremas para la piel de la época. Luego estaban las terapias alternativas diseñadas para equilibrar los humores, que fueron la base de la medicina renacentista y, muchos pensaban, afectaban la apariencia física. La regla general aquí parece haber sido la necesidad de purgar la mayoría de los orificios cada mañana. Algunos defectos exigían remedios directos. Un ungüento que contenía cal viva y arsénico eliminó el vello corporal no deseado, sin mencionar una buena parte de la piel si no se tenía cuidado. (Aquí el tiempo lo era todo: "debe dejarse puesto durante el tiempo que lleva decir el Padrenuestro dos veces", aconsejó la formidable gobernante italiana del siglo XV Caterina Sforza.) Quienes necesitaran resaltar sus pechos podrían probar una forma temprana de sujetador; de hecho, el libro ofrece una ilustración de uno de esos prototipos, descubierto tan recientemente como 2008. En cuanto al cabello, la característica más simbólica del poder femenino, se puede acondicionar, rizar, rizar, enjuagar o teñir, con el práctico respaldo. de extensiones para que luzca más lleno.

Para cada producto o tratamiento, Burke ofrece deliciosa evidencia de primera mano. Según un poema alemán del siglo XV, muchas mujeres "hacen dos bolsas para el pecho" y "con ellas vagan por las calles para que todos los hombres la miren". Un viajero en la Venecia de 1490 registró que "la mayor parte" de los peinados de las mujeres "es cabello postizo: y esto lo sé con seguridad porque vi grandes cantidades de él en postes vendidos por campesinos en la Piazza San Marco". El lector casi se siente como si estuviera caminando por las calles del pasado.

Burke también se propone situar la moda en un contexto histórico más amplio. ¿Fue la imprenta tan influyente como lo son hoy las redes sociales en lo que respecta a la industria de la belleza renacentista? ¿Cuándo se alejó del gótico el ideal dominante del cuerpo de una mujer (pensemos en la Eva de Cranach: pequeños pechos de manzana, cuerpo largo, caderas grandes) y volvió a la figura de reloj de arena favorecida por los escultores griegos y romanos, a quienes los artistas del Renacimiento tanto veneraban? ¿La llegada de los primeros esclavos africanos a Italia a finales del siglo XV hizo que las mujeres resaltaran la blancura de su piel? (Una sugerencia intrigante, aunque no fácil de probar, ya que la búsqueda de la piel blanca era parte de la moda femenina de élite mucho antes de que la esclavitud negra entrara en escena).

La idea central de todo esto es que esencialmente no hay nada nuevo en la relación entre poder, tiranía y belleza. El libro es algo raro, una historia seria que es a la vez accesible y entretenida, no más que cuando se trata del antiguo debate sobre si el compromiso de las mujeres con la belleza es un signo de debilidad, una complacencia al deseo masculino o una forma de empoderamiento. Aquí Burke está en su elemento. Por supuesto, no faltaron los hombres del Renacimiento que insistían en el capricho, la vanidad y la obsesión por sí mismas de las mujeres. Pero lo fascinante son todas las demás opiniones que encuentra Burke y cuántas de ellas provienen de las propias mujeres. Algunos abogaban por que las mujeres se liberaran de las ataduras de la apariencia en favor de la vida de la mente. Otras, testarudas ante la realidad, vieron la búsqueda de la belleza como un pasatiempo para compensar la ausencia de poder o como un arma necesaria para cualquier mujer que intentara forjarse un lugar en el mundo dominado por los hombres. Las mujeres del Renacimiento –o aquellas que tenían alguna capacidad de acción en tales asuntos– se preocupaban por su apariencia porque, como dice la propia Burke, “tenían que hacerlo”. A mediados del siglo XVI, con la inflación de la dote por las nubes, cerca de la mitad de todas las mujeres nacidas en familias respetables terminaron en conventos (Jesucristo era un novio barato). Y puedes estar seguro de que no fueron los más guapos los que se afeitaron la cabeza.

La publicación de este sustancioso libro coincide con una pequeña pero encantadora exposición de retratos matrimoniales renacentistas titulada 'Painted Love' en el Museo Holburne de Bath. Comisariada por la historiadora del arte Lucy Whitaker, se propone mostrar hasta qué punto el retrato en este período era una parte integral del mercado matrimonial (pensemos en Enrique VIII enamorándose de un retrato de Ana de Cleves) y cómo uno puede discernir tanto las emociones como las emociones. arte de vender en la pincelada de los artistas. No tengo ninguna duda de que a Jill Burke le encantaría este programa, sobre todo porque nos hace pensar en otro detalle revelador de su libro: que no fue hasta las primeras décadas del siglo XVI que las mujeres tuvieron una vida decente, y mucho menos plena, de longitud, espejos con los que valorar sobre sí mismos los resultados de su trabajo. ¿Podría esto explicar la fascinación renacentista por el mito de Narciso?

Destacan dos retratos italianos, ambos pintados en el siglo XV. El primero es un perfil nítido (un modo influenciado por la moda de la época de las monedas y medallones romanos) de Alesso Baldovinetti de una mujer claramente atractiva: frente depilada, piel pálida, labios de capullo de rosa, columna de mármol. cuello y cabello peinados como una pieza de confitería. Y en caso de que te lo hayas perdido, hay otro mensaje codificado para su pretendiente: el escudo de armas de la familia bordado en su manga. He aquí una rica belleza que nadie habría rechazado.

Junto a ella, un panel de madera pintado veinte años después envía un mensaje bastante diferente, prueba quizás de que un humanismo amable ya se estaba infiltrando en el retrato. Sabemos por su inscripción que la mujer era Costanza Gaetani, que se casó con una rama menor de los Medici. Pero ella se siente como una persona real. De complexión robusta, con una mandíbula que parece capaz de romper una nuez, mira fijamente, aparentemente imperturbable ante la mirada del artista. Casi se la puede imaginar bajando de las paredes y poniéndose a ordenar la casa en sus tareas diarias.

Como señala Burke en su libro, han pasado casi cincuenta años desde que la académica estadounidense Joan Kelly, en un ensayo fundamental, planteó la pregunta: "¿Tuvieron las mujeres un Renacimiento?" Desde entonces, un ejército de académicos, de los cuales Burke es solo uno, ha buscado en los archivos para dar voz a mujeres que tenían opiniones y pensamientos propios, incluso cuando se trataba de la seria pero espinosa cuestión de qué se suponía que debían hacer. parece.

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