El Camino del Faro: Recorrer el 'otro' camino de España

El estrecho sendero serpenteaba a lo largo de un vertiginoso promontorio alfombrado de helechos y algún que otro grupo de ranúnculos y malvarrosas moradas. Tenues zarcillos de niebla se disolvieron y el sol de junio calentó mi espalda mientras estaba de pie sobre una roca de granito esculpida por el viento y contemplaba las profundidades cobalto del Océano Atlántico. Los gritos de las gaviotas se mezclaban con el sonido de las olas rompiendo contra las rocas, liberando cascadas de agua cargada de sal. Todavía podía ver el contorno de la uña de la playa color crema que habíamos atravesado antes, donde los chorlitos se escabullían de la marea entrante.

De vez en cuando descubro un lugar tan sorprendente, tan virgen, que resulta conflictivo escribir sobre él. ¿Qué pasa si el artículo ayuda a inclinar la balanza entre lo desconocido y lo inundado? El Camino dos Faros, a lo largo del extremo noroeste de España en Galicia, es uno de esos lugares.

Por supuesto, hay otro camino por estos lares. El Camino de Santiago alcanzó su récord actual en 2022, con más de 438.000 peregrinos caminando hacia lo que muchos creen que es el lugar de descanso final del apóstol Santiago. El Camino de Santiago generalmente sigue caminos asfaltados y finaliza en Santiago de Compostela, aunque algunos peregrinos continúan por un ramal del Camino de Santiago hasta el Faro de Finisterre. Pocos conocen el nuevo Camino del Faro, cercano y mucho más meditativo, que también termina en el Faro de Finisterre, pero sigue un camino liminal completamente diferente entre el mar y la tierra a lo largo de la Costa da Morte (Costa de la Muerte), a menudo tormentosa y a veces serena. The Lighthouse Way ofrece una alternativa estimulante mientras todos buscamos más espacio, más serenidad y una inmersión más significativa en paisajes salvajes que conservan una poderosa conexión con las costumbres antiguas.

En nuestra caminata de cinco días, mi esposo y yo vimos solo a otras ocho personas en el sendero.

La Costa de la Muerte ha visto más de 150 naufragios a lo largo del último siglo (Crédito: Basotxerri /Alamy)

La Costa da Morte se encuentra entre las rutas marítimas más peligrosas del mundo, con más de 150 naufragios durante el último siglo, de ahí los 14 faros. También es una de las costas salvajes más prístinas de Europa. Olviden su imagen de España seca y reseca. Con su clima marítimo y su vasto océano salvaje, Galicia es una versión más salvaje de Gales o Bretaña. Los bosques de pinos y las flores silvestres se aferran como lapas a sus escarpados promontorios; Las hortensias trepan por las paredes de piedra seca del pueblo.

Hace una década, a seis amigos gallegos se les ocurrió la idea de crear un sendero para caminar a lo largo de sus vastas playas de arena, acantilados de granito y serenos estuarios repletos de aves para ayudar a otros a experimentar su amada tierra natal. Su visión: crear un sendero continuo que uniera el antiguo puerto ballenero de Malpica con el faro de Finisterre, que ya en la época romana era considerado "el fin de la tierra".

Hablaron con pescadores y agricultores locales sobre caminos ocultos y comenzaron a trazar una ruta segura, que compartieron en Facebook, ofreciendo caminatas grupales a lo largo de secciones del sendero naciente. En 2014 crearon una asociación sin ánimo de lucro cuyos voluntarios empezaron a limpiar la vegetación y a marcar el recorrido con círculos verde lima, flechas y diminutas huellas de cuatro dedos del Traski, el mítico diablillo verde con laberinto del Camino del Faro (el símbolo celta de Galicia) en el pecho y una viga de faro en el bastón.

Cristina Alonso creció en el faro de Cabo Vilán, cerca de la ciudad portuaria de Camarinas, como hija de una de las primeras fareras de España. Ahora es la presidenta de la Asociación Lighthouse Way.

El Faro de Cabo Vilán es uno de los 14 faros de la ruta (Crédito: Basotxerri / Alamy)

"Quería explorar más de mi propio patio trasero y quedé fascinada con este movimiento social de base", dijo. "El Camino del Faro se trata de sumergir a las personas en nuestro extraordinario entorno con el máximo respeto por la naturaleza, así como mostrar nuestra cultura e historia únicas. Hemos creado una gran familia de trasnos, el nombre que le damos a todos los que recorren el Camino del Faro. "Y con este modelo de turismo sostenible discreto, estamos ayudando a nuestras pequeñas comunidades a obtener ingresos adicionales, ofreciendo alojamiento y comidas y operando servicios de taxi".

Hoy en día, el Lighthouse Way de 200 km se divide en ocho etapas, que se describen en su sitio web con extensas notas del recorrido acompañadas de fotografías y videos que detallan cada paso. También hay información sobre alojamiento, restaurantes, bares, panaderías y taxis. Caminamos cinco etapas del sendero y llamamos taxis para que nos llevaran a nuestro alojamiento nocturno, que incluía de todo, desde posadas junto al mar hasta albergues rústicos.

La niebla cubría la costa cuando salimos de la posada As Garzas, junto al sendero, en las afueras de Malpica, que lleva el nombre de las garzas que frecuentan las islas frente a la costa. La noche anterior habíamos saboreado espárragos blancos, raviolis de almejas y lubina con grelos junto con un vino blanco pétreo de albariño gallego como muestra del viaje que nos esperaba.

Navegamos alrededor de rocas que el viento había azotado hasta darles la forma de águilas, osos y genios arremolinados mientras subíamos por el primero de muchos promontorios. Finalmente llegamos al faro de Nariga, cuya base se asemeja a la proa de un barco. Más tarde, las fragantes agujas amortiguaban nuestros pies mientras caminábamos por un callejón de pinos atemorizados por el viento. En la siguiente curva descubrimos una cala protegida, con aguas color esmeralda tan tranquilas como un bebedero para pájaros.

La ruta está marcada con círculos verdes, flechas y las huellas de los Traski (Crédito: Susan Gough Henly)

Mientras seguíamos cada marcador verde, sentíamos como si nuestros amigos trasnos nos estuvieran guiando, mostrándonos sus lugares especiales, invitándonos a su mundo.

Escalamos Monte Branco, la duna rampante más alta de Europa, para observar las espumosas olas rompiendo en las calas festoneadas de la playa de Trece. Nadé en un mar translúcido. En el cercano cementerio inglés, las tumbas de 172 marineros de un naufragio de 1890 contaban otra historia, lo que incitó a un periodista británico a darle por primera vez a la Costa da Morte su morboso nombre.

Caminamos por la playa de Reira, enmarcada por rocas de granito rosa y promontorios agrietados, y, en la cima de la colina, vimos el faro de Cabo Vilán, construido apresuradamente como el primer faro eléctrico de España en 1896 para evitar más tragedias. Los gritos de las gaviotas y los araos se elevaban sobre las térmicas que también alimentan las turbinas eólicas cercanas, que son centinelas siempre presentes del siglo XXI a lo largo de estos caminos desgastados por el tiempo. Pasando por campos de aulagas y brezos que asfixiaban antiguos muros de piedra seca, llegamos a la ermita de la Virgen del Monte donde, se dice, las esposas de los pescadores subían al tejado para cambiar la posición de las tejas con la creencia de que así alteraría la dirección del viento. y traer a sus maridos a casa. Siglos de aguantar, engatusar y ahora aprovechar el viento se presentaron ante nosotros como un libro ilustrado.

Al llegar al resguardado puerto pesquero de Camarinas, devoramos navajas y guiso de raya en O Meu Lar, su propietario uno de los apasionados trasnos locales que recibe a caminantes de todo el mundo. Un día después, mientras el viento y la lluvia azotaban el promontorio de Muxía, descubrimos A Ferida, una escultura de granito irregular que rinde homenaje a los voluntarios que vinieron de todo el planeta para limpiar esta frágil costa después de que un derrame de un petrolero en 2002 causara uno de los peores Desastres ecológicos en la historia de España.

Lejos de la costa, los excursionistas pasarán por los restos de un fuerte de la Edad del Hierro (Crédito: Susan Gough Henly)

La mayor parte del Camino del Faro bordea la costa, pero a veces nos dirigimos tierra adentro para caminar junto a sinuosos estuarios donde los lugareños recolectaban almejas, y a través de aldeas salpicadas de hórreo (graneros) de granito de Galicia sobre pilotes de piedra con forma de hongo. Después de escalar bosques de eucaliptos (un misionero gallego del siglo XIX trajo semillas de Australia), deambulamos por los cimientos de las casas redondas de piedra en un castro de la Edad del Hierro. Cerca de allí, exploramos el misterioso Dolmen de Dombate, una tumba megalítica del 4000 a.C. Otro día, pasamos junto a antiguos molinos de piedra a lo largo de un arroyo sombreado, lleno de helechos y alcatraces, sauces e higueras.

En cada paso del camino, mientras respiraba aire fresco y limpio del mar hasta lo más profundo de mis pulmones y escuchaba las olas chocando contra las rocas y el agua de manantial gorgoteando desde el interior de la Tierra, mi mente se quedaba en silencio. No estaba buscando grandes revelaciones, pero no recuerdo la última vez que me sentí tan completamente en el momento, lleno de asombro ante el vasto horizonte azul, las rocas esculpidas, las tranquilas calas y los intrincados patrones de pétalos de flores silvestres. , alas de mariposa y conchas de caracol.

La etapa final terminó con un choque de platillos de una playa alucinante tras otra, cada una enmarcada por musculosos promontorios. Nuestras botas chirriaron a lo largo de la salvaje playa de surf de Nemina, la amplia extensión de Playa de Rostro y la cuña protegida de Playa de Arnela, donde nadé en aguas turquesas por última vez. Luego, subimos por un sendero empinado lleno de aulagas y flores marinas mientras las corrientes marinas se arremolinaban muy abajo. Hierbas doradas bordeaban nuestro camino a lo largo de estrechas crestas hasta llegar a la playa de Mar de Fora, detrás del pueblo pesquero de Fisterra.

El Camino del Faro termina en el Faro de Finisterre, donde los excursionistas pueden alojarse en el Hotel Semaphoro (Crédito: Susan Gough Henly)

Un último paso a través de altos claros de helechos. Una colina más salpicada de madreselvas y margaritas mientras subíamos al Monte do Facho para contemplar, por fin, el Faro de Finisterre y el final del Camino del Faro. Los druidas celtas celebraban rituales aquí en un altar dedicado al sol mucho antes de que naciera Santiago. Vimos una corriente de peregrinos en las estribaciones del Camino de Santiago caminando junto a la concurrida carretera y pasando por tiendas de souvenirs hasta la punta rocosa. Para nosotros, deseábamos que el camino pudiera continuar para siempre.

En cambio, nos dirigimos al Hotel Semaphoro, una caprichosa conversión de uno de los edificios del faro. Aquí en la torre, mientras el sol se hundía en el horizonte, celebramos el viaje con un albariño nacido de suelos graníticos y percebes salados y pulpos del océano salvaje. Luego nos acostamos para pasar la noche, el silencioso pulso de la luz ofrecía un ritmo reconfortante a nuestros sueños aquí, en el borde de la tierra.

Slowcomotion es una serie de viajes de la BBC que celebra los viajes lentos y autopropulsados ​​e invita a los lectores a salir y reconectarse con el mundo de una manera segura y sostenible.

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